Alas de balsa maciza

Las alas

Deben de ser fuertes y suelen ser rectas, pero en algunos modelos adoptan una forma poliédrica que mejora la estabilidad de ciertos aparatos. Pueden construirse de una pieza o a base de varias separadas que se unen por encima o por debajo del fuselaje o que se colocan a los costados. Los planeadores suelen tener alas largas de cuerda leve (la cuerda es la distancia entre los bordes de ataque y fuga) mientras que los aparatos a motor usan alas mas cortas y de mas cuerda. Se dice que son alas de alargamiento alto y bajo, respectivamente.

Alas de balsa maciza

Montadas en planeadores pequeños lanzados a mano o con gomas, son estas las más sencillas de todas las alas. En los equipos de montaje, pueden estar cortados o no, si esta construyendo el aparato completo en base a los planos, cortamos siguiendo el perímetro y forme el perfil. Lijamos los estabilizadores de cola como las alas, si son muy delgadas nos limitamos a redondear cuidadosamente los bordes.

 

Conformación del perfil paso 1

Es la parte mas critica de la construcción del ala, recortamos una plantilla de papel del perfil y lo pegamos provisionalmente al extremo del ala, trazamos paralelas a unos 12 mm a lo largo de la cara superior. Si las alas son asimétricas señale correctamente desde el principio la derecha y la izquierda. Cepille cuidadosamente la cara superior y trace facetas a lo largo de las líneas paralelas. Partimos del arranque del ala y avance hacia los extremos y desde el borde de ataque y fuga hacia la parte mas gruesa, a continuación trabaje la superficie con una lija plegada a una madera, trabajamos a contra beta con ligeros movimientos rotativos verificando constantemente la forma con la plantilla. Cuando haya terminado dejamos el extremo sobresaliendo de la mesa y adelgazando a partir de aproximadamente una cuarta parte de la longitud del ala, el borde de ataque debe fundirse aquí suavemente en el de fuga, por ultimo pula todo en dirección de la veta

 

Biselado del anclaje del ala paso2

El punto de anclaje de las alas debe biselarse para que adopten el diedro adecuado. Situé el extremo de anclaje a tope con el borde de la mesa y levante la punta con una madera a la altura correcta, lijamos con el abrasivo pegado a un bloque de madera y usando el borde de la mesa como guía, las dos alas deben quedar exactas.

 

Montaje de las alas en diedro fase 3

Pegamos las alas, si quiere reforzar la unión corte una tira de contrachapado al Angulo del diedro y abra en cada ala una ranura para encajarla antes de aplicar el pegamento. Mientras la cola se seca, las alas pueden sujetarse de dos formas, la primera consiste en colocar una plana sobre la mesa, levantado la otra por la punta un ángulo igual al doble del diedro. El segundo procedimiento es levantar las dos puntas al ángulo exacto

 


Alas de bastidor

Su ventaja principal radica en el ahorro de peso. El bastidor seta formado por una serie de costillas y un borde marginal unidos por largueros mas un borde de ataque y otro de fuga. La forma de las costillas determina el perfil. La estructura se forra con una membrana delgada e impermeable al aire

 

 

Las costillas troqueladas exigen poco trabajo o ninguno. Las grabadas en chapa de balsa deben recortarse, si están bien impresas en hileras, corte la chapa en rectángulos guiando la cuchilla con una regla que siga los bordes, esto garantiza una longitud idéntica para todas las piezas. Recorte las curvas a mano alzada, si las formas están entremezcladas tendremos que recortar las costillas una a una. Cortamos a continuación las muescas para los largueros usando una sierra miniatura o una cuchilla si son anchas y un formol para sacar el sobrante. Las pequeñas pueden abrirse con una lima plana que tenga una cara lisa, así si la anchura de la herramienta es menor que la de la muesca, no tiene más que llegar hasta el fondo de esta con el borde dentado, darle la vuelta y ensanchar hacia los lados. Una vez acabadas las costillas, colóquelas todas justas a lo largo de un larguero corto para alinearlas, de esta forma es fácil ver las diferencias entre unas y otras, las lijamos juntas hasta dejarlas exactas.

Construcción de costillas

Sacamos las costillas de balsa de corte perpendicular y con la veta a lo largo, pueden delinearse individualmente pero si necesitan muchas lo mejor es que construyan un par de cuchillas de contrachapado o aluminio cortándolas a la vez para que sean idénticas. Sin separarlas practicamos dos taladros que servirán para pasar sendos espárragos con los que sujetar las costillas. Para hacer una sola costilla, sujete una plantilla de balsa y siga el perfil con una cuchilla, marcamos la posición de la muesca y córtela después de acabar con la costilla. La alternativa a este método es sujetar entre las dos costillas una serie de piezas del tamaño de las costillas y trabajar todas a la vez con un cepillo y lija usando las plantillas como guía. Abrimos también las muescas en el bloque. Si las alas se estrechan hacia el extremo podrá usar el mismo método siempre que el larguero maestro sea perpendicular a las costillas n cualquier caso como las costillas del arranque son mayores que las de la punta, hay que poner mucho cuidado en la alineación de las plantillas, guiándose por las muescas

 

 

 

 

 

Empaquetados de las piezas, usando los taladros de las plantillas como guía perfore todas las piezas de balsa y pase a su través dos espárragos roscados que sujetara con tuercas en los extremos

Borde de ataque

 


El borde de ataque

Los kits pueden incluir un borde de ataque conformado o sin conformar, se puede comprar ya hecho con diferentes formas o construirlo a partir de un listón de balsa. Ha de ser fuerte pero no pesado. Los delgados se hacen con balsa dura de corte transversal, los de tamaño medio con balsa media y con balsa ligera los de sección gruesa. Los estrechos suelen encastrarse en diagonal en las costillas con el fin de aumentar la sección de encolamiento, se les da forma lijando una vez montados, los anchos se conforman aproximadamente antes del montaje

Formas del borde

Hay dos perfiles básicos de borde de ataque; simétrico y plano o cóncavo, la dureza de la balsa y la forma de montaje dependen del grosor

Conformación de un borde ancho, sujételo entre el tablero de trabajo y un listón de balsa. Marque la curva en los extremos y el ápice de la curva en la cara superior

Cepille la cara superior vuelva la pieza y cepille la otra. Tras el montaje suavice las caras formadas hasta igualar con el perfil del ala

 

conformación de un borde ancho, sujetamos la pieza de balsa entre el tablero de trabajo y un listón, marcamos la curva en los extremos y el ápice de la curva en la cara superior

 

 

 

cepillamos la cara superior y volvemos la pieza para cepillar la otra cara. Tras el montaje suavizamos las caras hasta igualar con el perfil del ala

 



El borde fuga

el borde fuga puede ser de chapa o listón de balsa, este borde tiene que ser lo más fino posible, por lo general suele dejarse romo porque si se afila demasiado será más propenso a los golpes. para construirlo elija un listón ligero de balsa transversal planeado y lijado por ambas caras. Las costillas pueden unirse al borde de fuga a tope si el empalme se refuerce con un ángulo pero por general se encaja en muescas del borde. Sujetamos este al plano con alfileres y marque las posiciones de las costillas, lo retiramos y abrimos las muscas con limas, no utilizaremos cuchillas porque es posible que cortemos demasiado debilitando la pieza. A veces las costillas se cortan para que vallan montadas en el borde gracias a la mayor superficie de encolado, esta unión es muy fuerte y permite montar un borde de fuga muy delgado. Los bordes de fuga de chapa pueden construir en tiras encajadas al borde de las costillas o construir una prolongación del forro al ala. Hacemos primero una cara y luego la otra y recortamos con cepillo el sobrante igualando al ángulo de las costillas. Pegamos a continuación la otra pieza y cepillamos al ras


Los largueros

corte de largueros de balsa, para conseguir partes de largueros idénticos córtelos uno tras otro con una regla, marcamos antes el borde del fuselaje

largueros armados, permiten ahorrar peso en los aparatos grandes. Monte un larguero sobre las costillas y otro bajo ellas y las unimos entre las mismas con chapas en balsa encoladas con veta vertical



Bordes marginales

Bordes marginales

Los mejores son los tallados en un bloque de balsa, si queremos reducir peso podemos practicar unos taladros poco profundo en su cara interna, antes del esculpido. Los bordes curvos suelen hacerse uniendo piezas de balsa en bisel, si a de ser muy delgado recurriremos a un laminado  de chapa de balsa o madera dura

Extremo de balsa maciza, marcamos en el bloque el perfil y la planta, cortamos con una segueta conservando el corte, a continuación y siguiendo la marca cortamos el perfil. Si se mueven las piezas lo podemos sujetar con unos alfileres, afinamos con una cuchilla, lo pegamos y acabe la forma con lija

Extremo de madera a bisel, construimos las piezas con balsa ligera transversal y con la veta a lo largo en todas ellas, abrimos unas muescas para los largueros, el maestro quizás tenga que adelgazarse al final, los situados por encima se partirá en la ultima costilla y se doblaran hasta el borde, quitamos el ala del plano y lijamos el extremo hasta fundirlo con los bordes de ataque y fuga

Extremo laminado, clavamos alfileres verticales siguiendo la curva del plano por dentro, pegamos tiras delgadas y mas largas de lo necesario de chapa de balsa o madera dura, sujetamos el conjunto en un extremo contra un alfiler, dejándolo sobresalir, recorremos la curva con el laminado sujetándolo con alfileres y lo dejamos secar quitamos los alfileres y una el extremo a los bordes de ataque y fuga, recortamos y lijamos al ras


Montaje del ala

Empezamos por sujetar al plano con alfileres los bordes de ataque y fuga y el larguero maestro o los largueros inferiores. Con tres o cuatro costillas uniformemente espaciados a  lo largo del ala, verificamos la exacta posición de los bordes y largueros, observando cualquier ligera discrepancia en el tamaño de las costillas. Los componentes de un ala de intrados plano, cosa no tan fáciles en las cóncavas o simétricas, ya que en ellas solo entra en contacto con el tablero una parte de la forma. En estos casos deberá sujetar el resto con tacos de madera. Aplicamos pegamento para balsa o cola blanca en los puntos de contacto de las costillas con los elementos sujetos al plano. Colocamos cada una en su sitio, verificando la verticalidad con una escuadra pequeña. Establezca el diedro correcto de las cercanas al fuselaje con una plantilla. Eliminamos el exceso de cola de las uniones, las pequeñas gotas de cola fortalecen los ensambles pero con la condición de que aparezcan en los dos lados, porque si no generara deformaciones. Evitamos encolar las caras superior e inferior porque que el adhesivo se empaparía en la madera y la endurece localmente dificultando el lijado uniforme. Montamos por fin los largueros superiores, si los hubiera. No retiramos el ala del plano hasta que no este bien seco. A veces es más cómodo montar el ala completamente sobre el plano pero dejar el borde de ataque para después de haberla retirado de aquel, lo sujetaremos con unas gomas mientras seca. También puede montarse al final el larguero bajo de un ala de intrados cóncavos, para ahorrarse el uso de tacos de madera

Disposición de los elementos, atravesamos con los alfileres los bordes de ataque y fuga pero sujetamos los largueros clavándolos a los lados, no los pinchamos porque se debilitara


Unión de alas horizontales

Normalmente las alas se construyen por separado y luego se unen. De esta forma son mas fáciles de trasportar y están menos expuestas a rotura. Un método de unión usual es un par de clavijas encajadas en tubos de papel pegados a través de la primera o dos primeras costillas. Los tubos se construyen con tiras de papel engomado, enceramos las clavijas para que no queden pegados, mojamos una tira y enrollamos  a una de ellas con la cara engomada hacia fuera, inclínela un poco para que forme una espiral, repetimos en el otro sentido con otro papel engomado hacia dentro, para que se pegue el primero, continuamos hasta formar un tubo rígido, una vez seco sacamos la clavija. Taladramos las costillas y pegamos los tubos en su sitio con las dos alas juntas, colocamos entre ambas un trozo pe polietileno para que no se pegue, una vez seca la cola cortamos los tubos con una sierra miniatura para separar las alas, pegamos las clavijas a una de ellas. Puede hacerse lo mismo con tubo de aluminio y dos alambres que encajen en el interior, fijamos el tubo con alambres antes de pegarlos

unión de alas en diedro, biselamos los extremos y encolamos las dos costillas de fuselaje a la vez reforzamos la unión con una pieza de contrachapado pegadas a los lados de los largueros maestros, la veta de las chapas exteriores de esta pieza ha de ir en sentido longitudinal. Las alas en diedro no tienen que estar unidas permanentemente y si lo preferimos pueden unirse como las horizontales usando tubos de aluminio y alambre grueso doblando el alambre según el diedro

encolado de la unión, apoyamos los extremos de las alas en bloques, verificamos los ángulos y el buen encaje de los refuerzos y encole. Mantenga la unión con pinzas de la ropa

 


Foro de chapa de balsa

forro de chapa de balsa, para aumentar la rigidez de las alas de los aparatos grandes, cúbralas por delante, entre el borde de ataque y el larguero maestro, con chapa de balsa de 1 o 1.5 mm con la veta a lo largo del ala. Suele ser habitual forrar también el espacio entre la primera y segunda costillas sobretodo si las alas van montadas en el fuselaje con gomas, compensaremos la diferencia de grosor pegando unas tiras de balsa en la parte descubierta. En algunos aparatos a motor en que la rigidez prima sobre el peso se forra el ala completa. Como contra partida el bastidor lleva menos costillas y largueros. Las chapas del intra y extrados se unen a lo largo del borde de fuga que puede eliminarse como pieza separada

unión al borde de ataque, si la chapa monta sobre el borde lijela al ras siguiendo el perfil, otra posibilidad es pegarla a un falso borde de ataque al que a su vez se encola el borde con la forma ya perfilada


Alas de plástico expandido

alas de plástico expandido, el poliestireno expandido, ligero y rígido es un material muy usado entre los aeromodelistas. Algunos aparatos sobre todo los equipados con motores de CO2 o de explosión pequeños están construidos en su mayor parte con poliestireno expandido y muchos aeromodelos llevan alas de este plástico. Las alas se cortan a partir de un bloque de plástico expandido con un alambre caliente y se forran con una delgada chapa para mejorar la rigidez y dotarlas de una superficie  lisa suelen venderse en dos mitades que se pegan, aunque las hay con bordes de ataque y fuga separados, son fáciles y rápidas de montar y además la alineación esta casi asegurada. Muchos modelos de radio control traen los bloques del tren de aterrizaje y las trasmisiones de los servos, normalmente de cable flexible ya instalados, para localizarlo bajo la chapa palpamos la superficie y corte aquellas para descubrir las aberturas.

Montaje de alas de plástico expandido, este procedimiento es típico de aparatos radió controlados con alerones y trasmisiones ya instaladas. Empezamos por pegar las dos alas respetando la alineación y los diedros exactos, utilizaremos cola blanca o epoxi pero no pegamento para balsa, cianocrilato ni resina para fibra de vidrio pues atacan el plástico, mantenemos la unión con cinta hasta que seque, reforzamos con fieltro de fibra de vidrio y resina, pero sin tapar el hueco para el servo de los alerones. Pegamos los bordes los bordes de ataque y fuga sujetándolo con cinta hasta que seque, las uniones han de ser perfectas sin grietas de lo contrario podría penetrar el producto de acabado y disolver el plástico. Si las alas llevan alerones deben montar en la parte ocupadas por ellos un falso borde de fuga para la bisagra, el lado del entrante debe también forrarse con un trocito de balsa, lijamos todo después de encolar. Pegamos los extremos del ala y talle su forma, montamos los alerones, por ultimo reforzamos el hueco del servo forrándose de balsa y hacemos unos taladros para los tubos de transmisión.


Protección de las alas, los paneles de las alas se venden encerados en los bloques de los que se han recortado, lo guardaremos porque constituyen una buena protección durante el trasporte, sujetamos las dos mitades con gomas

Recorte de huecos, a veces hay que abrir huecos en el plástico para encajar piezas o trasmisiones. Si se trata de encajar un bloque, hacemos una abertura rectangular y acuñada si es para una trasmisión, marcamos el contorno en la chapa.

Hueco rectangular, cortamos con una cuchilla vertical siguiendo el contorno y conservando la profundidad adecuada, extraiga el material haciendo sendos cortes en ángulo a partir del centro

Para sacar el resto del plástico construimos un útil de corte caliente, doblamos un alambre de cobre rígido a la anchura del hueco y enrollamos las puntas a un soldador, cortamos el material sobrante dejando el fondo plano

 



Construcción de las alas de plástico

Construcción de unas alas de plástico, los bloques de poliestireno, se necesita uno por ala y un cortador de alambre caliente, se puede comprar en tiendas especializadas, el alambre es una aleación de níquel cromo y va tensa en un bastidor. Empezamos por  preparar dos plantillas de contrachapado con la forma del perfil, una para cada extremó y márquelas con igual numero de líneas, estas líneas nos ayudaran a mantener el cortador perpendicular a el cuerpo, si esta es uniforme las dos plantillas serán iguales y la separación entre líneas serán iguales. Si el ala es afilada la plantilla de la punta será menor y las líneas estarán mas juntas, marcamos la cuerda en la plantilla. Marcamos el bloque de plástico para poder situar las plantillas correctamente, trazamos primero una horizontal a cada extremo del bloque y a continuación una vertical en uno de ellos que coincida con la traza en la parte mas ancha de la plantilla de arranque del ala, trasferimos esta vertical hasta el otro extremo del bloque a través  de su cara superior, sujetamos las plantillas con alfileres en correspondencia con las marcas, colocamos unos pesos sobre el plástico para inmovilizarlo durante el trabajo. Para cortar no tiene mas que seguir las plantillas con la herramienta, avanzamos uniformemente guiándonos por las verticales, si vamos demasiado rápido el alambre se combará y saldrá un corte deformado, si vamos demasiado lento el alambre fundirá el plástico y formara arrugas, es recomendable practicar con materia inservible hasta conseguir la suficiente practica, es probable que los bordes de fuga queden ligeramente ondulados y además  de muy expuesto a las roturas lo mejor es que lo cortemos y peguemos uno de balsa, también los de ataque pueden tratarse así. Reforzaremos las alas largas y finas encajando un larguero de balsa en su interior, utilizaremos uno corto para reforzar el extremo del arranque o uno largo para evitar la flexión del ala

Sujeción de las plantillas, casamos la línea de cuerda de cada plantilla con las horizontales del bloque y lo mismo con las verticales de la parte más ancha y las de plástico


Corte del ala, una persona basta para cortar una pequeña pero harán falta dos si es grande


Chapado del ala de plástico, para forrar puede usarse chapa muy fina de veta apretada de madera dura o balsa media, la veta se orientara a lo largo del ala. Si la chapa la compramos en hojas grandes, bastar una pieza para forrar el ala, los extremos deben unirse a tope. Si no se acopla bien al contorno, pegamos un borde de balsa y dos chapas, una encima y otra debajo, pegamos la madera con adhesivo de contacto de látex, no de petróleo, lo extendemos por una cara de la chapa y por las dos del ala y deje secar el tiempo recomendado, cubrimos a continuación bisele los diedros después de forrar

Forrado del ala, presionamos hacia abajo el ala si es de intrados plano, situamos el borde de ataque en el centro de la chapa, si el perfil es simétrico apoyamos primero el borde y a continuación la hacemos rodar sobre la chapa

Presionamos firmemente hacia abajo, volvemos el ala sobre el borde de ataque y vamos apoyando la otra cara, frotamos las dos con un paño para fijar bien la chapa, recortamos los bordes al ras



Unión de las alas al fuselaje


unión de las alas al fuselaje, tradicionalmente las alas y estabilizadores de cola se unen al fuselaje con unas gomas enganchadas con clavijas, de esta forma los planos pueden separarse o moverse en caso de accidente lo que evitara que se rompan, esta es un sistema sencillo pero poco estético y desde luego poco apropiado para maquetas. Los pernos de nylon son una fijación tan discretas como seguras, se atornillan a tiras de plástico o bloques de madera encolados bajo el fuselaje, normalmente se pasan dos dos pernos por el borde de fuga y el de ataque se fija con una clavija, la alineación es importante los pernos y bloques han de instalarse como una unidad, encajamos primero la clavija anterior y nos aseguramos de que el ala asienta correctamente, calculamos la posición de los pernos, taladramos y atornillamos. Los bloques pueden reforzarse con pegamentos o tirafondos, las sujeciones han de ser firmes y seguras pero deberán de romper en caso de choque